استفاده بیش از حد از اهرم

اجزای کلاچ

اهرم در بازار فارکس به چه معناست؟

همانطور که در مقدمه نیز گفته شد، اهرم در بازار فارکس امکانی است که این بازار مالی را برای سرمایه­‌گذاری، نسبت به بازارهای مالی دیگر جذاب کرده است. بسیاری از کاربران برای انجام معاملات خود از اهرم­‌ها استفاده می­‌کنند. البته پیش از صحبت درباره اهرم در بازار فارکس و ویژگی­‌های آن، باید بدانیم که استفاده نادرست از این امکان، می­‌تواند سرمایه شما را در عرض چند دقیقه به باد دهد. بنابرین استفاده درست و مطابق با آموزش­‌های حرفه­‌ای، اولین موردی است که باید درباره اهرم­‌ها به خاطر بسپارید.

تعریف بسیار ساده اهرم در بازار فارکس، امکان معامله با بیش از سرمایه اولیه‌ی کاربر است. بسیار پیش می‌­آید که کاربران برای انجام معامله­‌ای به اندازه کافی سرمایه در اختیار ندارند. در این شرایط کاربر با استفاده از اهرم، مابه التفاوت سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله را از بروکر فارکس دریافت می­‌کند. به بیان دیگر کاربر با استفاده از اهرم در بازار فارکس به معامله­ بزرگی می‌­پردازد، که تنها مقدار اندکی از سرمایه متعلق به خودش بوده و مابقی را از بروکر خود قرض گرفته­‌است.

به این مثال توجه کنید؛ فرض کنید شما قصد معامله‌ی یک لات طلا را دارید. برای مثال هر لات طلا ارزشی به اندازه 185،000 دلار دارد. اگر شما سرمایه‌­ای به اندازه یک لات طلا یا همان 185000 دلار نداشته باشید، برای انجام چنین معامله‌­ای باید از اهرم‌­ها کمک بگیرید.

اگر از اهرم 1:100 کمک بگیرید، در واقع شما یک سهم از 100 سهم مبلغ مورد نیاز برای معامله یا همان 1850 دلار را پرداخته، و بروکر 99 سهم دیگر را می­‌پردازد. به همین ترتیب اگر از هر یک از دیگر اهرم‌­های 1:500، 1:1000، 1:2000 و … استفاده کنید، مبلغ کل تقسیم بر اندازه اهرم می­‌شود، سپس شما یک سهم پرداخته و بروکر شما مابقی سرمایه لازم را در اختیارتان قرار می‌­دهد.

حتما بسیار شنیده‌­اید که افراد، استفاده از اهرم را متناسب با چند برابر شدن سود حاصل از معامله می­‌دانند. تا به اینجا که با مفهوم کلی اهرم در بازار فارکس آشنا شدیم، متوجه می­شویم که این باور مصطلح، نادرست است. شما با استفاده از اهرم ، تنها سود حاصل از یک سهم خود را دریافت کرده و بروکر نیز سود حاصل از مابقی سرمایه‌­ای که به شما قرض داده را برداشت می‌­کند.

اکنون احتمالا این سوال پیش می­‌آید که اگر معامله‌­ای که با استفاده از اهرم صورت گرفته دچار ضرر شود، چه اتفاقی رخ می­‌دهد؟ بروکر میزان ضرر استفاده بیش از حد از اهرم حاصله را چگونه دریافت می­‌کند؟ برای پاسخ به این سوالات باید با مفهوم مارجین و مارجین کال آشنا شوید.

مارجین و مارجین کال

وجه تضمین اولیه برای شروع یک معامله، مارجین (Margin) یا حاشیه نام دارد. مارجین معامله‌ی مثال بالا که با اهرم 1:100 صورت گرفته بود، 1850 دلار، یا همان یک سهم از 100 سهم است. برای مثال اگر شما برای انجام همان معامله از اهرم 1:2000 استفاده کنید، مارجین و یا وجه تضمین شما برابر، 92.5 دلار می­‌شود.

مارجین‌کال به طور کلی زمانی رخ می‌­دهد که ضرر شما در معامله‌­ای نزدیک به میزان مارجین یا وجه تضمین‌تان شود. در این صورت بروکر اخطار داده و شما را از آن پوزیشن معاملاتی خارج می­‌کند. در معامله­‌هایی که شما از اهرم در بازار فارکس استفاده کرده‌­اید، اگر ضرر کنید و میزان ضرر بروکر از مارجین یا سهم شما در آن معامله بیشتر گردد، مارجین کال رخ می­‌دهد.

بنابراین در پاسخ به سوالات بالا، باید بگوییم بروکر هیچگاه از ارائه‌ی اهرم در بازار فارکس به کاربر ضرر نمی­‌کند. زیرا به محض اینکه ضرر بروکر به مارجین یا سهم کاربر نزدیک شود، کارگزار، کاربر را از آن پوزیشن خارج کرده و ضرر خود را با مارجین یا همان وجه تضمین جبران می­‌کند.

مزایای استفاده از اهرم در فارکس

بدیهی است که اولین و مهم­ترین مزیت اهرم در بازار فارکس، امکان انجام معاملات مبالغ بالا با سرمایه اندک است. برای انجام معامله‌­ای که سرمایه بالایی نیاز دارد و شاید تامین آن از عهده عموم مردم برنیاید، استفاده از اهرم‌­ها روشی است که امکان شرکت در آن معامله را با توجه به سرمایه اولیه هر شخص، برای همه فراهم می­‌کند.

مزیت دوم حفاظت از سرمایه شماست. شاید در نگاه اول این جمله عجیب به نظر برسد، اما اگر از اهرم در بازار فارکس به درستی استفاده کنید می­‌توانید تمام سرمایه خود را در معامله­‌ای که از آن مطمئن نیستید وارد نکنید و در صورت ضرر، همه پول خود را از دست ندهید.

به بیان دیگر شما با استفاده از اهرم در فارکس و سرمایه‌ی یکسان نسبت به زمانی که از اهرم در بازار فارکس استفاده نکرده‌­اید، می‌­توانید مدت زمان بیشتری در فارکس فعالیت کرده و در معاملات بیشتری نیز شرکت کنید. زیرا استفاده از اهرم مثل اینست که سرمایه‌ی اولیه خود را به چند قسمت تقسیم کرده اید و در هر معامله قسمتی از آن را استفاده می­‌کنید.

معایب استفاده از اهرم در فارکس

زمانی که شما برای انجام معامله‌­ای از اهرم در بازار فارکس استفاده می­‌کنید، در واقع چند برابر سرمایه‌ی خود معامله کرده و به همان اندازه ریسک معامله را نیز بالا برده‌­اید. حال در صورتی که معامله منجر به ضرر شود، ممکن است شما در عرض چند دقیقه تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

بنابراین آموزش استفاده از اهرم در بازار فارکس به کاربران به شدت توصیه ­می­‌شود، که تا حد ممکن از خطرات قابل پیشگیری ناشی از اهرم­‌ها جلوگیری کنند. علاوه بر استفاده بیش از حد از اهرم این، استفاده از اهرم­‌های بالا که بسیار پر ریسک هستند، هرگز پیشنهاد نمی­‌شود. طبق مشاهدات، اغلب کاربران حرفه‌­ای فارکس از اهرم­‌های رایج 1:50، 1:100، 1:300 و 1:500 استفاده می­‌کنند.

سخن پایانی

اهرم در بازار فارکس چیست؟ چه کاربردی دارد و چه زمانی باید از این ویژگی منحصر به فرد استفاده شود؟ احتمالا تا به اینجا درک کرده‌­اید که اهرم در بازار فارکس به چه معناست و نحوه کارکرد آن به چه صورت است. علاوه بر این، حتما متوجه شده‌­اید که فارکس در عین حال که بازار مالی جهانی با گردش مالی فوق العاده بالا و سود‌ده است، می­‌تواند بسیار پرخطر و پر ریسک نیز باشد.

همچنین تمامی ابزارها و امکانات فارکس که یکی از آن­ها اهرم در بازار فارکس است، همانطور که به کاربران در انجام معاملات کمک می­‌کنند، اگر در موقعیت نامناسب و بی­‌تدبیر استفاده شوند منجر به ضرر خواهند شد.

در مقالات بعدی از سری آموزش های فارکس ، با سایر اصطلاحات و مفاهیم کاربردی فارکس بیشتر آشنا خواهید شد .

همه چیز درباره پمپ های سرنگ و سرم

پمپ تزریق سرم (پمپ پریستالتیک یا پمپ ولومتریک-پمپ اینفیوژن ) :
اینفیوژن پمپ ها، دستگاه هایی هستند که جهت تزریق برنامه ریزی شده ی سیالات به بدن بیمار استقاده می شوند که با استفاده از ست سرم و میکرو ست ها، تزریق دارو را انجام می دهند. این پمپ ها عموما برای تزریق داروها، مایعات و فرآورده های خونی با حجم زیاد استفاده می شوند و وظیفه ی آن تنظیم و نمایش میزان فلوی سرم تزریقی به سیاهرگ بیمار است. به طوری که معمولا حجم تزریق آن ها از حدود چند سی سی تا چندین لیتر است. طریقه ی عملکرد این دستگاه ها به دو دسته ی حجمی (VOLUMETRIC) و قطره شمار(DRIP COUNTING) تقسیم می شود.

اصول عملکرد دستگاه پمپ سرم :
دستگاه پمب انفوزیون حدود gk2وزن دارد و قابل نصب روی پایه مخصوص است. این پمپ ها، انواع و قابلیتهای مختلفی دارد. برخی از دستگاهها تک کانال است در حالی که برخی دیگر چندین کانال دارد که میتواند بهطور همزمان از طریق دو یا تعداد بیشتری ست سرم عملیات تزریق را انجام می دهد و میتوانند جایگزین چندین پمپ تک کاناله که به یک بیمار متصل است، شود. این پمپ ها دارای یک کیسه مایع است که یک دسته یا یک قلاب بالای پمپ آویخته شده و یک تیوب به آن متصل می شود. در درون پمپ، تیوب پر شده از مایع، بر روی یک سری دنده کوچک و یک غلتک، ثابت می شود. هنگامیکه غلتک به حرکت درآمده و دندهها شروع به حرکت میکنند، مایع از تیوب به بیمار منتقل می شود. کاربر نرخ جریان مایع و حجم مورد نیاز آن را از روی دستگاه تنظیم کرده، بنابراین دندهها و غلتک بر اساس سرعت تنظیم شده شروع به حرکت میکند. هر زمان که حجم مورد نیاز مایع آزاد شد، آلارم مخصوص به صدا در میآید. تیوب از میان یک سنسور آشکار ساز هوا ‏‎(air-in-line)‎‏ میگذرد و به محض عبور حباب هوا، آلارم به صدا در آمده و جریان مایع متوقف می شود. پمپهای تزریق ولومتریک میزان فشار مایع را مانیتور کرده که نتیجه آن کنترل فشار مایع تزریقی و ممانعت از آسیب رسیدن به رگ بیمار حین افزایش احتمالی بیش از حد فشار تزریق است. با افزایش بیش از حد فشار، آلارم بستن و انسداد ‏‎(Occlusion)‎‏ تیوب تزریق، کاربر را آگاه خواهد کرد.

طریقه کار با پمپ تزریق :
کلید on/off پشت دستگاه را در وضعیت on قرار دهید .
دکمهpower را برای یک ثانیه فشار دهید تا دستگاه روشن شود .
ست سرم را طوری به محلول تزریقی متصل کنید که یک سوم محفظه ست پر از مایع شود .
در جلوی دستگاه را باز کنید ، ست سرم را از شیار بالای ان وارد کنید و از پشت علامت فلش عبور دهید سپس از شیار زیری رد کنید و مستقیما روی دندانه های finger cassette قرار دهید.
اهرم air detector را بکشید و لوله ست را از بین دو دکمه سنسور هوا عبور دهید و اهرم را رها کنید .
در جلوی دستگاه را ببندید
اشکار ساز قطره را طوری به محفظه چکیدن قطره متصل نمائید که بین محل ریزش قطره در بالای محفظه و سطح محلول در پائین محفظه قرار گیرد .
مقدار drops/ml را مطابق ست سرم استفاده شده تنظیم کنید .
سرعت تزریق را تنظیم کنید Rate .
محدوده حجم تزریق را معین کنید . Volume .
با فشردن دکمه start/stop تزریق اغاز می شود .
برای مشاهده محدوده حجم تزریق در حین تزریق دکمه ↔را فشار دهید .
در صورت نیاز به هواگیری ست سرم دکمه purge را فشار دهید .
برای خاموش کردن دستگاه دکمه power را بیش از یک ثانیه فشار دهید .

اینفیوژن پمپ حجمی :
کارکرد اینفیوژن پمپ حجمی مانند پمپ های گردشی دیالیز است (ROLLER PUMPS) که با توجه به ثابت بودن قطر ست سرم میزان حجم داخل ست سرم را اندازه گیری و به بیمار تزریق می کند. بنابراین دقت تزریق این نوع دستگاه وابسته به قطر ست سرم مورد استفاده بیش از حد از اهرم استفاده است. به همین دلیل برای تزریق با این نوع دستگاه باید فقط از ست سرم مخصوص خود دستگاه که توسط کمپانی، معرفی یا ساخته شده است استفاده نمود.

پمپ های قطره شمار :
دسته ی دوم پمپ های قطره شمار هستند که با شمردن تعداد قطرات توسط یک چشم الکترونیکی قطره شمار، اندازه حجم تحت تزریق را برآورد می کنند. طبق استاندارد میکرو ست ها، هر استفاده بیش از حد از اهرم ۶۰ قطره در این ست، باید برابر با ۱ سی سی باشد و در ماکروست ها ۱۵ یا ۲۰ قطره برابر این حجم خواهد بود. بنابراین در این پمپ ها مهم ترین نکته برای تعیین دقت دستگاه این است که بدانیم هر چند قطره برابر ۱ سی سی می شود. در بعضی از این دستگاه ها این عدد محدود به چند انتخاب مهم مانند ۶۰-۲۰-۱۵ است و در بعضی دیگر دستگاه ها تعداد قابل انتخاب بیشتر است و برای استفاده از ست ها ی ایرانی وجود این قابلیت یعنی توانایی انتخاب مقادیر مختلفی بین ۱۵ تا ۲۵ امری لازم شمرده می شود. دستگاههای اینفیوژن پمپ باید نسبت به انسداد حساس بوده و در صورتیکه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میکرولیتر هوا در ست تزریق بود، تزریق را قطع کنند.
در مجموع دستگاه های ولیومتریک این دو مزیت را دارند که اولا دقت بالایی دارند و با توجه به دقت زیاد این دستگاه در تزریق، از آن میتوان در کاربردهایی مانند بیحسی اپیدورال پیوسته، تزریق داروهای قلبی عروقی، شیمیدرمانی، تزریق خون، اطفال و سرم درمانی استفاده کرد. ثانیا استفاده از آن ها بسیار راحت تر است. ولی مشکل عمده، مقرون به صرفه نبودن قیمت ست آن ها است. در مقابل مزیت دستگاه های قطره شمار استفاده از ست های ارزان قیمت است، ولی باید توجه کرد که این دستگاه ها حتما طوری تنظیم شوند که دقت تزریق کم نشود.

قابلیت های پمپ های اینفیوژن :
Blous : این خاصیت اپراتور را قادر می سازد تا در حین تزریق و بدون توقف حجم کوچکی از دارو را با سرعت زیاد و با فشار به بیمار تزریق نماید.
تنظیم سرعت تزریق
VOLUME TO BE INFUSED(VBI) : در این حالت می توان حجم و دوز نهایی دارو را برای دستگاه تعریف کرد. به این ترتیب که وقتی حجم یا دوز مورد نظر تزریق شد، دستگاه خود به خود متوقف شده و آلارم می زند.
KEEP VEIN OPEN (KVO) : در صورتی که تزریق به هر دلیل متوقف گردد ، برای جلوگیری از انسداد سر سوزن و نیز بسته شدن رگ مقدار کمی دارو به بیمار با سرعت بسیار کم تزریق می شود.
(SBS) STEP BY STEP: این قابلیت برای وقتی است که بخواهیم دارویی را در نوبت های مختلف و با حجم ها و سرعت های یکسان به بیمار تزریق کرده و در پایان حجم کل را مشاهده کنیم.
سیستم آلارم : اغلب پمپ های اینفیوژن در مواقع اضطراری که برای دستگاه تعریف شده اند، شروع به آلارم می نمایند و استفاده بیش از حد از اهرم اپراتور خود را از وضعیت موجود مطلع می سازند. برخی از مواردی که منجر به شروع آلارم می شوند عبارتند از : تمام شدن دارو، وجود حباب در مسیر تزریق، بالا رفتن فشار تزریق و . . .
کنترل فشار در سیستم: اکثر پمپ ها این قابلیت را دارند که لحظه به لحظه فشار تزریق را اندازه گرفته و نشان دهند. همچنین از طریق کنترل جریان پمپ در اکثر دستگاه ها می توان فشار تزریقی را تنظیم کرد.
اطلاع از وجود حباب هوا در مسیر تزریق: برای این منظور از دو روش می توان استفاده کرد.
ترانسدیوسرهای نوری که امروزه به دلیل وجود محدودیت در تشخیص حباب های هوا هنگام استفاده از ست های سرم رنگی و داروهای رنگی قابل استفاده نیست.
ترانسدیوسرهای اولتراسونیک، که دارای دقت بالاتری بوده و به رنگ دارو وابسته نیست.
آشکار ساز قطره: برای این منظور از سنسورهای نوری استفاده می شود.
عملکرد PIGGYBACK : با استفاده از این قابلیت اپراتور قادر خواهد بود تا دو تزریق با دو مقدار و دو سرعت متفاوت را برنامه ریزی کند. به طوری که دستگاه پس از اتمام حالت اول، حالت دوم را شروع و در پایان نیز آلارم بزند.
پرتابل

پمپ تزریق سرنگ :
در بخش مراقبت های ویژه و نیز بعد از اعمال جراحی موارد متعددی پیش می آید که یک ماده موثر به صورت پیوسته و برای مدت زمانی خاص وارد خون بیمار شود. در چنین مواردی دقت در نرخ تزریق و منظم بودن آن اهمیت بسیاری دارد. برای چنین منظورهایی از دستگاهی به نام پمپ تزریق سرنگ استفاده می شود و تقریبا تمام بخش های مراقبت های ویژه به خصوص در بخش مراقبت های ویژه قلبی از این دستگاه استفاده می شود. از آنجا که عموما قطر داخلی سرنگ استاندارد و ثابت است، می توان با تنظیم سرعت خطی حرکت پیستون سرنگ، سرعت تزریق را کنترل نمود. به طور معمول این دستگاه ها برای تزریق داروها در حجم های کم استفاده می شوند، چرا که عموما از سرنگ های ۵سی سی تا ۵۰ سی سی استفاده می کنند. از آن جایی که دقت این دستگاه در حد ۰٫۱CC/ hr است، در استفاده از آن ها عموما داروها کمتر رقیق می شود که این خود مزیتی است. چرا که در بسیاری از موارد حجم زیاد مایعات بسیار مضر است و اگر بتوان داروهای بیمار را بدون آن که دقت دستگاه به هم بخورد، در حجم کم به بیمار تزریق کرد تاثیر به سزایی در کیفیت درمان خواهد داشت. این موضوع باعث شده است تا در بخش های قلبی و ccuها بیشتر از پمپ سرنگ استفاده شود تا اینفیوژن پمپ. در استفاده از سرنگ های ایرانی باید به این نکته توجه داشت که قطر داخلی سرنگ ها، استاندارد باشد در غیر این صورت باید از دستگاه هایی استفاده شود که امکان تعریف قطر داخلی سرنگ را داشته باشد. در حقیقت دستگاهی که این امکان را دارا است در ایران کارایی دارد و گرنه باید فقط از سرنگ های استاندارد استفاده شود. برای این منظور می توان دستگاه را برای یک نوع سرنگ با مارک خاص تنظیم نمود و اطمینان حاصل کنیم که حداقل تا چند ماه از این مارک سرنگ در بخش درمانی استفاده می شود. طبیعی است که با تعویض مارک سرنگ، باید مجددا دستگاه، برای این مارک جدید تنظیم شود، و گرنه دقت دستگاه از بین می رود.

اصول عملکرد پمپ تزریق سرنگ :
این دستگاه حدود ۲ کیلوگرم وزن دارد که قابل نصب بر روی پایه ای مخصوص است و شامل یک بخش مکانیکی و یک بخش الکتریکی است.

بخش مکانیکی : در این دستگاه یک پمپ وجود دارد که با جلو بردن پیستون سرنگ، مایع را با نرخ تنظیم شده تزریق می کند. در اکثر پمپ های سرنگ، یک موتور پله ای پیچ هدایت کننده را به جلو می راند. سرعت این موتور بسته به نرخ جریان تنظیم شده و اندازه سرنگ تغییر می کند. قسمت مکانیکی دستگاه وظیفه دارد تا حرکت چرخشی موتور را به حرکت خطی جهت فشار دادن پیستون سرنگ به سمت جلو تبدیل کند. از طریق پالس های اعمالی به موتور پله ای، میزان درجه چرخش محور موتور مشخص می شود. با استفاده از یک چرخ دنده ی گرد و پیچاندن پیچ که به موتور پله ای متصل شده است ، اهرم جلو رفته و به سرنگ فشار می آورد . در بخش فیدبک از طریق پتانسیومتری که به انتهای اهرم متصل است ، هر گونه خطای احتمالی در میزان چرخش محور موتور و یا میزان حرکت اهرم ، آشکار شده و در خروجی دستگاه اصلاح می شود. میزان جریان تزریقی متناسب با قطر سرنگ و سرعت پیش رفتن پیستون سرنگ تنظیم می شود.
بخش الکتریکی : در بخش الکترونیکی دستگاه بر اساس اطلاعات وروردی، پارامترهای نرخ تزریق درخواستی تنظیم و از طریق پالس های الکتریکی مشخص به درایور موتور پله ای فرستاده می شود. همچنین در صورت نیاز کلیه آلارم های دستگاه از طریق سنسورهای تعبیه شده در آن و اندازه گیری پارامترهای مورد نیاز و کنترل نرم افزاری فعال خواهند شد.

آلارم های شایع در دستگاه پمپ سرنگ :
X Min PRE ALARM که نشان می‌دهد تا X دقیقه دیگر تزریق تمام می‌شود X بیشتر از ۵ نمی‌باشد.
Low BATTERY
VERY LOW BATTERY
Occlusion «گرفتگی»
No MAIN نشان دهنده قطع برق در طول تزریق

پارامترهای مهم جهت تست و آزمون کالیبراسیون :
بررسی میزان حجم خروجی دستگاه
بررسی متوسط نرخ حجم خروجی
بررسی back presure
بررسی زمان تزریق
بررسی نوسانات فلوی خروجی با زمان
بررسی حجم انباشته

نکات ایمنی :
از بکارگیری دستگاه در محلهای مرطوب و یا زمین خیس به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه خودداری کنید.
از بکارگیری پمپ در محل نگهداری مواد شیمیایی یا مکانهایی که گازهای بیهوشی قابل انفجار وجود دارد، خودداری کنید.
برای بلند کردن پمپ از بارل سرنگ یا پلانجر آن استفاده نکنید.
از پرکردن سرنگهای ۵۰ میلی لیتری بیش از ظرفیت آنها خودداری کنید چرا که ممکن است سرنگ در محل خود به طور کامل قرار نگیرد.
همواره از پریزهای دارای اتصال زمین(ارت) جهت اتصال دستگاه به برق استفاده کنید.
هیچگاه از سیمهای رابط و سه راهی جهت اتصال دستگاه به برق استفاده ننمائید.
در صورت وارد شدن ضربه به پمپ و یا سقوط آن ، از بکارگیری مجدد دستگاه قبل از تایید پرسنل سرویس خودداری کنید.
مطمئن شوید که دو شاخه برق دستگاه بعد از شستشو و قبل از استفاده مجدد کاملا خشک باشد.( برای اینکار از خشک کننده ها نظیر پمپ باد یا سشواراستفاده نکنید.)
از فشار آوردن بر روی لامپ های آلارم و لامپهای نشانگر عملکرد دستگاه در هنگام شستشو خودداری کنید.

روشهای تمیز/ ضد عفونی / استریل کردن دستگاه روشهای تمیز/ ضد عفونی کردن دستگاه پمپ تزریق :
همواره قبل از تمیز کردن دستگاه، دستگاه را خاموش و سیم آنرا از برق بکشید.
چنانچه در هنگام کار با دستگاه قطراتی از مایع تزریقی یا دیگر مواد بر روی دستگاه پاشیده شده است بلافاصله لکه ها را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
دستگاه را یک پریود مشخص با یک دستمال مرطوب تمیز کنید برای انجام این کار نکات زیر را رعایت کنید.
از غوطه ور کردن پمپ در آب خودداری کنید.
از پاک کننده های ارگانیک مانند تینر و الکل در تمیز کردن سطح دستگاه استفاده نکنید.

سفت شدن شیر اجاق گاز

شیر ها، مهم ترین بخش های تشکیل دهنده اجاق گاز رومیزی هستند.

شیر اجاق گاز رومیزی با یک روکش به اسم ولوم پوشیده شده است و کسی که می‌خواهد از اجاق گاز استفاده کند با فشار دادن ولوم به سمت پایین یا جلو می‌تواند شیر گاز را حرکت دهد.استفاده بیش از حد از اهرم

وقتی شیر حرکت می‌کند راه گاز آزاد می‌شود و همچنین با کمک بوبین و میکروسوئیچ شعله ایجاد می‌شود.

شیر اجاق گاز در شکل های ایستاده و اریب در بازار یافت می‌شوند که به شیر ایستاده، عمودی نیز گفته می‌شود و نام دیگر شیر اریب فشار تحت زاویه است.

پیشنهاد ویژه » تعمیر اجاق گاز توسط بهترین تعمیرکار اجاق گاز در تهران با ضمانت نامه معتبر

جنس اکثر این شیر ها از جنس برنج است اما گاهی نیز آن ها را از جنس آلومینیوم می‌سازند.

برای آن که از خراب شدن اجاق گاز جلوگیری کنید لازم است برخی نکات را رعایت نمایید که در زیر به برخی از آن ها اشاره کرده ایم :

اجاق گاز را به هیچ عنوان در محیط های کوچک و در بسته که نتواند گاز به وجود آمده را تخلیه نماید نصب نکنید.

نصب اجاق گاز در مسیر وزش باد کاری اشتباه است.

طول شلنگ لوله کشی گاز نباید از ۱.۵ متر بیش تر باشد.

زمانی که کار نصب اجاق گاز را به اتمام رساندید باید محل اتصال اجاق گاز را با کف صابون بررسی کنید تا نشتی نداشته باشد.

هنگام استفاده کردن از اجاق گاز، مواظب باشید که غذا روی آن سر نرود.

وقتی سینی های اطراف مشعل را شست و شو می‌دهید از سیم ظرفشویی استفاده نکنید و برای شست و شوی این سینی ها تلاش کنید از پارچه های نرم و شوینده مخصوص استفاده کنید.

پس از شست و شو سینی ها را به سرعت خشک نمایید.

اگر بخواهیم بخش های اصلی شیر اجاق گاز را نام ببریم باید از قطعات زیر یاد کنیم :

قطعات شیر اجاق گاز

• اهرم مکانیکی
• فنر
• هسته اصلی ( پایه یا بدنه )
• قطعه محور داخلی
• ولوم

سفت شدن شیر اجاق گاز رومیزی

ممکن است هنگامی که می‌خواهید شیر اجاق گاز را باز کنید متوجه شوید به جای آن که شعله فندک بخورد و روشن شود، شیر سفت شده و ولوم نمی‌چرخد.

این سفت شدن شیر گاهی تا جایی شدید است که نمی‌توانید دستگیره را بچرخانید.

در چنین حالتی به هیچ عنوان به دستگیره فشار نیاورید چرا که این کار ممکن است موجب وارد شدن آسیب های بیش تر به شیر گاز شود.

در چنین حالت هایی بهتر است حتما با یک تعمیرکار اجاق گاز تماس بگیرید.

تعمیر ولوم شیر اجاق گاز

ولوم های شیر اجاق گاز از جنس و متریال مختلفی ساخته می‌شوند که معمولا فلز، پلاستیک و یا ترکیبی از مواد مختلف هستند.

ولوم های شیر اجاق گاز معمولا به دلایل زیر نیازمند تعویض یا تعمیر می‌شوند :

رعایت نکردن فاصله مناسب و استاندارد در هنگام ساخت و تولید اجاق گاز رومیزی

استفاده نکردن از جنس و متریال مناسب و مرغوب موقع ساخت و تولید کردن ولوم های شیر اجاق گاز رومیزی

رعایت نکردن بعضی از نکات مهم برای استفاده درست از سمت مصرف کننده و کسی که از اجاق گاز استفاده می‌کند.

در صورتی که موارد زیر را رعایت نمایید می‌توانید تا حد زیادی از خراب شدن ولوم اجاق گاز جلوگیری نمایید:

نسبت به تنظیم شعله بزرگ تر حساسیت بیش تری به خرج دهید. ولوم به شعله بزرگ تر نزدیک تر است و به همین علت امکان آسیب دیدن آن نیز بیش تر می‌شود.

در صورتی که گاز رومیزی خریداری کرده اید و فاقد محافظ است می‌توانید یک محافظ به صورت جداگانه از فروشگاه ها خریداری کرده و نصب نمایید.

سعی کنید از ولوم استفاده بیش از حد از اهرم های استیل استفاده نمایید.

ولوم های پلاستیکی آسیب پذیر تر هستند و در صورتی که ولوم اجاق گازی که خریداری کرده اید پلاستیکی و نامرغوب است می‌توانید آن ها را تعویض نمایید.

تا حد امکان تلاش کنید از سر رفتن آب و غذا جلوگیری کنید چرا که این موضوع موجب آسیب به ولوم ها می‌شود.

سفت شدن پیچ اجاق گاز

وقتی که پیچ مربوط به تنظیم شعله را در اجاق گاز می‌چرخانید و متوجه می‌شوید که به شدت سفت شده است.

تا جایی که امکان تنظیم شعله به طور کلی وجود ندارد و پیچ حرکت نمی‌کند باید ایراد را در ولوم و شیر جستجو کنید.

البته این امکان نیز وجود دارد که در اثر حرارت زیاد پیچ آسیب دیده باشد ولی احتمال آن کم است.

در صورت بروز چنین مشکلی از وارد کردن فشار زیاد به پیچ اجاق گاز خودداری کنید و سریعا با نیروی متخصص برای تعمیر آن تماس بگیرید.

وارد کردن فشار زیاد به ولوم، شیر و پیچ های اجاق گاز می‌تواند موجب بروز آسیب های بزرگ تر در اجاق گاز شما شود که تعمیر آن نیازمند صرف هزینه های بیش تری نیز خواهد بود.

اشتباهات رایج در نگهداری خودرو که به سلامت خودرو آسیب می‌زند

اشتباهات رایج در نگهداری خودرو کدامند؟ سالم نگه‌داشتن خودرو و حفظ شرایط کیفی آن& چه از لحاظ فنی و چه ظاهری از جهات مختلف مفید و کارآمد است. هرچه خودرو در اصطلاح عموم سرحال‌تر باشد، دردسرهای کمتری برای مالکش ایجاد می‌کند. ضمن اینکه اگر قصد فروش آن را داشته باشید، سریع‌تر، به‌قیمت‌تر و راحت‌تر فروش خواهد رفت.

خودرویی که خوب از آن نگهداری شده باشد، حتی در سن زیاد خریدار خود را خواهد داشت. همچنین نگهداری اصولی از خودرو، هزینه‌های نگهداری از آن را کاهش داده و کمتر نیاز به تعمیرات جدی و پایه‌ای پیدا می‌کند. بااین‌حال بسیاری نمی‌دانند کدام اصول در نگهداری از خودرو نسبت به باقی موارد مهم‌تر است.

خودرو مانند هر وسیله دیگری نیاز به نگهداری دارد، اما اگر این نگهداری اصولی و درست نباشد، خسارت‌های سنگینی به خودرو وارد می‌شود که گاهی جبران‌ناپذیر است. در این مطلب درباره اشتباهات رایج در نگهداری ماشین صحبت خواهیم کرد.

عناوین این مطلب

۱۵ مورد از اشتباه رایج در نگهداری خودرو

در ادامه ۱۵ اشتباه رایج در نگهداری ماشین که به سلامت آن آسیب می‌زند را برایتان بیان می‌کنیم.

۱. اجازه دهید خودرو پیش از حرکت کاملاً گرم شود

دقت کنید که تا حد ممکن پس از استارت‌زدن و بلافاصله پس از روشن‌شدن خودرو، شروع به حرکت نکنید؛ چراکه موتور در این حالت سرد است، روغن در بین اجزای آن به‌خوبی حرکت نمی‌کند و تحت‌فشار قرار می‌گیرد. این تصور که گازدادن به موتور سرد سرعت گرم‌شدن آن را بیشتر می‌کند، یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو است.

اگر اجازه دهید موتور ۱ یا ۲ دقیقه درجا کار کند، به دمای لازم رسیده و روغن در بین اجزای آن با دمای مناسب و روانروی ایدئال به حرکت در می‌آید. همه این موارد باعث می‌شود که موتور کمتر آسیب ببیند.

۲. دنده‌عقب را به‌صورت ناگهانی به دنده یک عوض نکنید

دقت داشته باشید، حتماً دنده را ابتدا خلاص کنید و سپس روی دنده یک بگذارید. در خودروهای دنده اتوماتیک این حرکت با تغییر بلافاصله حالت R به D صورت می‌گیرد. این حرکت به‌مرور زمان به گیربکس خودرو آسیب زده و استهلاک آن را زیاد می‌کند. بنابراین دقت داشته باشید، پس از دنده‌عقب‌رفتن، ابتدا کامل خودرو را متوقف کنید و سپس به دنده یک رفته و مجدد شروع به حرکت نمایید.

اهرم دنده

۳. دست را مداوم روی اهرم دنده قرار ندهید

این یک عادت عمومی و بسیار معمول و یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو است. البته این کار گاهی به معنای تسلط راننده به کارش برداشت می‌شود، اما نگه‌داشتن دست‌ها روی دسته دنده استفاده بیش از حد از اهرم در حالت مداوم به بوش‌های گیربکس آسیب رسانده و سایش سریع‌تر آنها را به‌دنبال دارد؛ امری که باعث افزایش استهلاک گیربکس خواهد شد. بنابراین تنها زمانی که قصد تعویض دنده را داشتید، اهرم دنده را در دست بگیرید.

۴. در انتخاب روغن موتور دقیق باشید

روغن موتور از مهم‌ترین موارد برای حفظ سلامت و افزایش طول عمر موتور خودرو است. بنابراین در انتخاب آن باید بسیار دقیق بود. دقت داشته باشید روغن موتور ارزان و بی‌کیفیت به‌سبب آسیب‌هایی که به موتور خودروی شما وارد می‌کند و یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو است، به‌هیچ‌عنوان مقرون‌به‌صرفه نیست؛ چراکه چند برابر قیمت روغن موتور باید برای تعمیرات موتور هزینه کنید.

روغن موتور را طبق استانداردهایی تهیه کنید که کمپانی سازنده خودرو اعلام کرده است. ضمن اینکه باید نسبت به تعویض به موقع روغن موتور خودرویتان نیز دقیق باشید. عدم تعویض روغن موتور در زمان مقرر، منجر به ساییدگی اجزای موتور می‌شود.

جدیدترین آگهی‌های خودرو

روغن موتور

۵. حواستان به روغن موتور باشد

هرگاه خودروی خود را متوقف یا پارک کردید، ترمزدستی را بکشید. فرقی نمی‌کند که روی سطح شیبدار هستید یا روی سطح کاملاً مسطح، کشیدن ترمزدستی در هنگام توقف کامل و پارک خودرو یک اصل مهم است. ضمن اینکه باید هنگام کشیدن آن دکمه ترمز دستی را نگه دارید. این‌ کار آسیب به چرخ دنده‌های ترمزدستی را کاهش می‌دهد. رانندگی‌نکردن با ترمزدستی در حالت کشیده نیز حکم اظهرمن‌الشمس دارد و نیازی به ذکر آن نیست.

فیلتر روغن

۶. تعویض فیلتر روغن را به تعویق نیندازید

بهتر است در هر نوبت تعویض روغن موتور، فیلتر روغن را نیز عوض کنید. عدم تعویض فیلتر روغن در زمان مقرر باعث می‌شود که کیفیت روغن نیز بد شود و نتواند مانع از نفوذ آلودگی‌ها و رسوبات احتمالی به اجزای داخلی موتور شود.

پدال گاز

۷. پدال گاز را تا انتها نفشارید

سعی کنید که از فشردن پدال گاز تا ته و سرعت‌گیری ناگهانی خودداری کنید. اصولاً زیاد گازدادن و مدام گازدادن به اجزای مختلف خودرو و موتور و حتی بسیاری سنسورهای آن آسیب وارد می‌کند. همچنین درگذشته درمورد خودروهای کاربراتوری مرسوم بود که پیش از خاموشی خودرو یک گاز محکم بدهند، اما این‌ کار در خودروهای انژکتوری منجر به آسیب به سوزن انژکتورها می‌شود؛ زیرا بعد از گازدادن و خاموش‌کردن خودرو مقدار زیادی بنزین در سوزن انژکتور می‌ماند.

بنزین زدن

۸. به‌موقع بنزین بزنید

اگر به‌طور مکرر سطح بنزین در باک بیش از حد کاهش یابد، باید منتظر خبر نیاز تعویض فیلتر سوخت باشیم. این کار یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو است که آسیب به سیستم سوخت‌رسانی را نیز همراه دارد. فراموش نکنید فیلتر سوخت باید در بنزین شناور باشد.

دقت کنید بدتر از این اتفاق خاموش‌شدن خودرو به‌دلیل تمام شدن بنزین است. در این حالت تمامی رسوبات بنزین وارد سیستم سوخت‌رسانی می‌شود. بنابراین نسبت به سوخت‌گیری به‌موقع (پیش از روشن شدن چراغ بنزین) و به‌میزان کافی (در سطحی که بیش از نیمی از باک پر شود) دقیق باشید.

در این بخش بهتر است به استفاده از بنزین سوپر هم اشاره کنیم که استهلاک خودرو را کاهش می‌دهد.

۹. خودرو را سنگین نکنید

این مورد البته به‌عنوان یک باور درست از گذشته یادآوری می‌شود، اما بسیاری آن را حساسیت بی‌دلیل می‌دانند و نسبت به این مهم بی‌توجه هستند. سنگین‌کردن خودرو به‌خصوص در مسیرهای شیبدار فشار زیادی را به سیستم تعلیق و فنربندی خودرو، سیستم ترمز و البته موتور وارد می‌کند. بنابراین نسبت به میزان توان خودرو خود در این بخش دقیق باشید. این کار مصرف سوخت را نیز زیاد می‌کند.

کلاچ

۱۰. بی‌دلیل کلاچ نگیرید

یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو، فشار‌دادن پدال کلاچ تا انتها پشت ترافیک یا چراغ قرمز است. این‌ کار منجر به فرسودگی و استهلاک زیاد صفحه کلاچ شما می‌شود. بهتر است به‌جای نگه‌داشتن کلاچ دنده را خلاص کرده و منتظر فرصت برای حرکت دوباره باشید.

یک نکته دیگر که توصیه آن در این بخش خالی از لطف نیست، فشار ندادن پدال ترمز و کلاچ هم‌زمان است. بهتر است ابتدا پدال ترمز را بفشارید و پیش از لرزیدن خودرو کلاچ بگیرید. فشردن هم‌زمان دو پدال، نیروی ترمز را درگیر کرده و باعث توقف دیرتر خودرو می‌شود.

۱۱. در سراشیبی پدال ترمز را محکم فشار ندهید

ترمزکردن در سراشیبی یکی از اشتباهات رایج در نگهداری ماشین است که باعث آسیب به لنت ترمز و دیسک‌های آن می‌شود. به‌جای ترمزگرفتن شدید و مداوم در سرپایینی‌ها، سرعت خود را زیاد نکنید، پدال گاز را نفشارید و خودرو را روی دنده یک قرار دهید تا دور موتور به‌طور طبیعی کنترل شود. در این حالت حتی اگر نیاز به ترمزگیری داشته باشد، این کار بدون‌نیاز به فشردن بیش از حد پدال ترمز صورت می‌گیرد.

در اینجا همچنین توصیه می‌کنیم که هنگام عبور از دست‌اندازها و ناهمواری‌ها سرعت خود را کاهش دهید و پدال ترمز را نفشارید تا فشار بی‌دلیل به سیستم ترمز وارد نکنید.

جدیدترین آگهی‌های خودرو

آب رادیاتور

۱۲. در رادیاتور آب لوله‌کشی نریزید

ریختن آب لوله‌کشی در رادیاتور به‌دلیل وجود املاح در این آب، باعث رسوب‌گرفتن در پمپ آب و رادیاتور می‌شود. ضمن اینکه این‌ کار می‌تواند باعث جوش‌آوردن خودرو در ترافیک یا دمای زیاد و به‌دنبال آن سوختن واشر سرسیلندر شود. بهترین ترکیب برای آب رادیاتور استفاده از آب جوشیده سردشده و مایع خنک‌کننده مخصوص به‌نسبت ۵۰ به ۵۰ است.

۱۳. آب لوله‌کشی یا شیشه‌شور معمولی در شیشه‌شور نریزید

ریختن آب لوله‌کشی در مخزن شیشه‌شور یکی از اشتباهات رایج در نگهداری خودرو است که باعث رسوب‌کردن مجاری شیشه‌شور و بسته‌شدن آنها می‌شود. این رسوبات همچنین می‌تواند به پدهای شیشه‌شور رسیده و آسیب به آنها یا خود شیشه را همراه داشته باشد.

شیشه‌شورهای معمولی هم به‌دلیل داشتن آمونیاک به شیشه و پد شیشه‌شور آسیب می‌زند. برای پرکردن مخزن شیشه‌شور خودروی خود، بهتر است از شیشه‌شورهای مخصوص خودرو کمک بگیرید.

روغن گیربکس

۱۴. روغن گیربکس را جدی بگیرید

بسیاری از ما نسبت به تعویض روغن موتور دقیق هستیم، اما در تعویض روغن گیربکس توجه چندانی نداریم و نظم لازم را رعایت نمی‌کنیم. درحالی‌که روغن گیربکس هم همان تأثیری را در سلامت گیربکس دارد که روغن موتور در موتور ایفا می‌کند، اما باید باتوجه‌به استانداردهای ذکرشده روی روغن گیربکس نسبت به تعویض به‌موقع آن اقدام نمایید.

سرویس‌های دوره‌ای خودرو

۱۵. سرویس‌های دوره‌ای خودرو را فراموش نکنید

سرویس‌های دوره‌ای برای تمامی خودروها بسیار مهم است. این کار مانند چکاب‌های دوره‌ای که یک انسان را از هرگونه بیماری دور نگه می‌دارد، سلامت قطعات خودرو را تضمین می‌کند. در سرویس‌های دوره‌‌ای ایرادهای جزئی پیش از جدی‌شدن آنها و آسیب‌زدن به اجزای خودرو شناسایی شده و کنترل می‌شود. تعمیرکار شما در این سرویس‌های منظم توصیه‌های لازم را به شما ارائه و چراغ‌های هشداردهنده را نیز بررسی می‌کند و از نبود مشکل جدی به شما اطمینان می‌دهد.

در پایان امیدواریم مطالعه این مطلب برایتان مفید بوده باشد. اگر از این مطلب خوشتان آمده، پیشنهاد می‌کنیم مطلب انواع رنگ دود اگزوز ماشین علامت چیست؟ را هم مطالعه کنید.

اگر شما هم عادت نادرست دیگری می‌شناسید که انجام و تکرار آن به سلامت خودرو صدمه می‌زند، آن را با خوانندگان ما در میان بگذارید.

همه چیز در مورد سیم کلاچ و علائم خرابی آن

شاید یکی از بزرگترین مشکلات رانندگی در رانندگان بی‌تجربه و هنرآموزان آموزشگاه‌های رانندگی، استفاده درست و به‌موقع از کلاچ باشد؛ البته این مشکل حتی در رانندگان بسیار باتجربه نیز دیده می‌شود و اینجاست که آدمی آرزو می‌کند کاش یک خودرو اتومات داشت! با این حال و با وجود تمام مشکلات رانندگی با خودروهای دنده دستی، حضور کلاچ در این خودروها الزامی است و نقش بسیار حیاتی را در انتقال قدرت به چرخ‌ها برعهده دارد. در ادامه با مجله همراه مکانیک همراه باشید تا در این مقاله به سیم کلاچ و علائم خرابی آن بپردازیم.

سیم کلاچ و علائم خرابی آن

کلاچ چیست؟

طبق تعریف کلی، کلاچ وسیله‌ای است که حرکت چرخشی یک شفت را به شفت دیگر منتقل می‌کند و درواقع رابط بین جعبه‌دنده و موتور است که در ابتدا توان تولیدی موتور را به جعبه‌دنده انتقال می‌دهد و پس از آن با حضور سایر سیستم‌ها این نیروی تولیدی به چرخ‌ها روانه می‌شود.

برای فروش خودرو در سریع‌ترین زمان و با بهترین قیمت اینجا را کلیک کنید.

همچنین هنگام تعویض دنده، باید توان تولیدی موتور از جعبه‌دنده قطع شود که این عمل از طریق کلاچ انجام می‌گیرد. به‌عنوان مثال زمانی‌که قصد تعویض دنده از 2 به 3 را دارید ابتدا باید پدال کلاچ را فشار دهید که این عمل باعث قطع ارتباط بین موتور و جعبه‌دنده شده و پس از تعویض دنده و رها نمودن کلاچ، این ارتباط دوباره برقرار می‌شود.

ساختار مجموعه کلاچ

انواع کلاچ

کلاچ‌ها در حالت کلی به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

• بدون لغزش
• یک‌طرفه
• هیدرولیکی
• اصطکاکی

از بین موارد فوق، صرفا دو مورد اصطکاکی و هیدرولیکی در خودروهای امروزی استفاده می‌شود. در کلاچ هیدرولیکی، نیرو از یک صفحه به سیال و دوباره از سیال به صفحه متحرک دیگر انتقال پیدا می‌کند. اساس کار نوع اصطکاکی، همان‌طور که از نام آن نیز مشخص است بر مبنای ضریب اصطکاک بسیار بالای بین دو صفحه بوده و درگیری بین صفحات باعث انتقال نیرو از یک صفحه به صفحه دیگر می‌شود.

ناگفته نماند که دسته‌بندی دیگری نیز برای کلاچ‌ها وجود دارد که آن‌ها را به سه دسته اهرمی، روغنی و سیمی تقسیم می‌کند. کلاچ‌های سیمی به‌دلیل سادگی و ارزان‌قیمت بودن کماکان یکی از پرکاربردترین کلاچ‌ها در خودروها و به‌خصوص در خودروهای داخلی هستند.

اجزای کلاچ

انواع کلاچ اصطکاکی

کلاچ اصطکاکی خود به 4 دسته تقسیم می‌شود:

• کلاچ مخروطی
• کلاچ تک‌صفحه‌ای
• کلاچ چندصفحه‌ای
• کلاچ نیمه‌گریز از مرکز
• کلاچ گریز از مرکز

مهم‌ترین اجزای کلاچ اصطکاکی شامل فلایویل، صفحه فشاری، رینگ تکیه‌گاه، دوشاخه کلاچ، سیم کلاچ، لنت‌ و… است که تمرکز این مقاله برروی سیم کلاچ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای کلاچ است.

سیم کلاچ

سیم‌کلاچ

پدال کلاچ، تنها تجهیز از سیستم کلاچ است که در ارتباط مستقیم با راننده قرار دارد، اما ارتباط بین پدال با سایر اجزا چگونه برقرار می‌شود؟ پس از پدال کلاچ، سیم کلاچ قرار داشته و نیروی اعمالی از پای راننده توسط سیم کلاچ به کیت کلاچ منتقل می‌شود. زمانی‌که راننده پای خود را برروی پدال کلاچ قرار داده و فشار می‌دهد، دیسک کلاچ آزاد شده و خودرو در حالت خلاص قرار می‌گیرد؛ درواقع توان تولید موتور در این لحظه دیگر به جعبه‌دنده منتقل نشده و راننده فرصت کافی برای تعویض دنده را دارد.

سیم کلاچ عملکردی همانند سیم ترمز دوچرخه دارد و همانند آن نیز در داخل یک پوشش پلاستیکی قرار گرفته است که با فشردن پا بر روی پدال کلاچ، همانند ترمز دوچرخه، فشار وارده اهرم متصل به صفحه کلاچ را حرکت داده و در نتیجه دنده‌ها آزاد می‌شوند.

سیم کلاچ و علائم خرابی آن

علائم خرابی سیم کلاچ

بالاخره در این بخش از مقاله سیم کلاچ و علائم خرابی آن به بخش کلیدی مقاله، یعنی علائم خرابی سیم کلاچ رسیدیم. همانند هر قطعه دیگری احتمال خرابی سیم کلاچ نیز وجود دارد و از آن‌جایی که در یک فرآیند کاملا مکانیکی حضور دارد احتمال خرابی آن، تا حدودی بالا است. بسیار قابل انتظار است که خرابی سیم کلاچ در تعویض دنده‌ها قابل تشخیص باشد. موارد زیر تا حدود زیادی به شما کمک می‌کنند که خرابی سیم کلاچ را زودتر تشخیص دهید.

شل و سفت شدن پدال کلاچ: در این حالت یا پدال کلاچ بیش از حد سفت بوده و به سختی بالا و پایین می‌رود یا به شدت شل بوده و با کوچکترین فشار به سمت پایین می‌رود.

لرزش کلاچ: چنانچه سیم کلاچ خراب باشد پس از برداشتن پا از روی پدال، کلاچ کماکان درگیر بوده و اندکی نیز دچار لرزش می‌شود.

محل سیم کلاچ – سیم کلاچ و علائم خرابی آن

کار نکردن کلاچ: در صورت بریده شدن سیم، کلاچ در اصطلاح خالی شده و کار نخواهد کرد.

جا نرفتن دنده‌ها: در این حالت، دنده به‌صورت کامل خلاص نشده و در نتیجه دنده یا جا نرفته یا به سختی جا می‌رود.

بالا یا پایین بودن کلاچ: چنانچه مجبور هستید که پای خود را بیش از حد روی پدال قرار دهید یعنی به احتمال زیاد سیم کلاچ دچار مشکل شده است. همچنین اگر کلاچ بالاتر عمل کند و مجبور شوید مجدد با پا آن را بالا بکشید؛ حکایت از خراب بودن سیم کلاچ دارد.

تنظیم نمودن (رگلاژ) سیم کلاچ

یکی از بخش‌هایی که حتما در مقاله «سیم کلاچ و علائم خرابی آن» بایدبه آن پرداخته شود، تنظیم کردن سیم کلاچ است. برخی از مشکلاتی که در بالا ذکر شده ناشی از خارج شدن سیم کلاچ از حالت بهینه خود است که با تنظیم مجدد می‌توانید این مشکل را رفع کنید.

تنظیم سیم کلاچ کار آن‌چنان پیچیده‌ای نیست و اگر سررشته‌ای از خودرو داشته باشید؛ می‌توانید شخصا این کار را انجام دهید. برای این کار ابتدا سیم کلاچ را پیدا کنید، در انتهای سیم کلاچ دو مهره وجود دارد که با جابه‌جا کردن آن، می‌توانید طول سیم کلاچ را کم و زیاد کرده و در نتیجه پدال کلاچ بالاتر یا پایین‌تر آزاد می‌شود.

سیم کلاچ و علائم خرابی آن

تعویض سیم کلاچ

همان‌طور که عنوان شد برخی از مشکلات ذکر شده با تنظیم سیم کلاچ قابل رفع است، اما در برخی موارد تعویض سیم کلاچ تنها راه‌حل موجود است.

چنانچه یکی از موارد زیر برای خودرویتان اتفاق افتاد، بلافاصله نسبت به تعویض سیم کلاچ اقدام کنید.

• رشته رشته شدن سیم کلاچ
• پاره شده روکش پلاستیکی
• خشک شدن بیش از حد سیم
• بریدگی برخی رشته‌ها
• تابیدگی سیم

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تمامی موارد فوق، با یک بازرسی چشمی ساده قابل مشاهده است.

نگهداری سیم کلاچ

جهت نگهداری و بهره‌برداری صحیح از سیم کلاچ دو نکته بسیار مهم و در عین حال ساده اهمیت دارد:

1. بازرسی چشمی
2. رسیدگی به‌موقع

جهت بازرسی چشمی محل اتصال سیم به پدال، اهرم کلاچ یا محل خمیدگی را بیش از بقیه موارد مدنظر قرار دهید؛ چراکه اصطکاک بالایی را تحمل می‌کند و از همین‌رو بیشترین سایش و فرسودگی نیز در این نقاط رخ می‌دهد.